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Alice Goodwin, la sexy moglie di Pennant

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 Alice Goodwin, la sexy moglie di pennant
Alice Goodwin, la sexy moglie di Pennant scatena i Social, attraverso foto che la ritraggono in bikini.
E’ una donna disinvolta che attraverso il suo fisico mozzafiato e Alice Goodwin, la sexy moglie di Pennantil viso di porcellana manda alle stelle i fan che si fermano ore ed ore davanti agli schermi, per attendere che Alice Goodwinx, come si fa chiamare sui social, pubblichi foto.
Pennant si ritiene molto fortunato e lei altrettanto. Anche se alcune volte il giocatore va su di giri perché mentre legge diverse riviste, viene spiazzato vedendo sua moglie in bikini.
Alice sa posare e la sua sensualità le permette essere nella top model del mondo,nonostante l’età (30), impensabile, ma vero.
La sensualità è un fattore chiave per la donna che se sfruttato al meglio, può essere un’arma a doppio taglio.
Naturalmente non tutte possono averla.
Alice Goodwin, la exy moglie di Pennant

In questa foto sotto postata dalla moglie inglese su Instagram si può notare non solo il lato B che lascia sognare, ma anche la fragranza di una bellezza insuperabile.

Questo il suo commento su Instagram: “Uh oh tonight’s gonna be a madnessssssss”

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Tagli di capelli 2016: per avere un viso più magro

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Un taglio di capelli può far sembrare il viso più magro e definito soprattutto quando molto tondo.
Il consiglio riportato nelle riviste americane , è stato apprezzato dalle dive ,che sembrano più belle , ma sopratutto più snelle
Tagli di Capelli che fanno il viso più magro: LobTagli di Capelli che fanno il viso più magro: LobTagli di Capelli che fanno il viso più magro: Lob
Tagli di Capelli che fanno il viso più magro: Lob
il caschetto alla Valentina di Crepax, per intenderci tende a far sembrare più giovani e ‘floride’ e quindi risalta le caratteristiche di un volto pieno”
È la migliore scelta in assoluto: il caschetto lungo (o ‘long bob’) costituisce infatti una perfetta cornice per il viso. L’ideale è che il taglio superi la linea del mento di circa 6/7 centimetri o in modo tale che sfiori le clavicole e che sia leggermente scalato verso le punte .
Se siete fra le fedelissime dei capelli lunghi, sappiate che basta aggiungere qualche scalatura per dare l’effetto di un vaso decisamente più slim. Questo perché un taglio di questo genere allunga il viso , privando il viso di una caratteristica tonda. Un consiglio per lo styling: meglio mantenere molto volume anche nella parte bassa dei capelli verso le punte. Questo infatti aiuta a bilanciare la parte alta del viso.
SE VOLETE MANTENERE LA FRANGIA LUNGA
Se applicata a un lob o a un taglio lungo scalato funziona come un “booster” e aumenta la visione di un viso magro. Per intenderci: si tratta di una frangia/ciuffo da portare su un lato e che arrivi almeno alla metà del naso. Un esempio? Alexa Chung. 
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Ciao Mondo !

Summer trends 2012

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A proposito di moda, quali saranno le tendenze per l’estate che sta arrivando? Sono molte le novità di quest’anno in fatto di quello che sarà IN e quello che sarà OUT e qui di seguito cercheremo di dare qualche dritta da seguire per essere sempre a posto!

Prima ancora di parlare di vestiti e accessori pensiamo all’acconciatura. Per quest’estate i tagli che saranno di moda sono i tagli che giocano usando lunghezze contrastanti, mentre i tagli con un look maschile saranno decisamente out. Quindi via a capelli si lunghi ma con frangette, ciuffi, scalature davanti e dietro assicurandoci di avere comunque un look iperfemminile. Anche le extension ormai non sono più di tendenza, tenetelo bene a mente.

Veniamo ai capi di abbigliamento: per quanto riguarda i pantaloni la tendenza sarà usare modelli morbidi oppure pantaloncini e shorts suits. Se vogliamo lasciare le gambe scoperte ricordate che le gambe nude sono out ma via a calze con fantasie, disegni e decorazioni varie. E niente più leggings!  Lasciamo decisamente nell’armadio gli stivaletti alla caviglia ma indossiamo invece gli stivali al ginocchio oppure con lo scollo all aPeter Pan. Lo stile dovraà essere sempre ultrafemminile quest’estate.

Saranno IN tutte le stampe e fantasie floreali, colori pastello e colori fluo come giallo, arancione, fucsia. Colore OUT: il marrone! Si anche a pizzi, decorazioni in organza e tulle. Decisamente fuoti moda quest’anno saranno le stampe leopardate o snake skin (serpente) come il look militare, i quadri e le righe.

Per quanto riguarda gli accessori fate attenzione a non usare più cavigliere e per le unghie lasciamo stare anche il French manicure, ma via a colori fluo e colori oro per gli smalti da usare quest’estate. Molto di tendenza saranno gli orecchini di tutte le forme e colori!

Spose Senza Veli

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La sposa di quest’anno vive il suo giorno importante avvolta da un velo quasi inesistente, che non sembra l’accessorio predominante!
I corpetti sono molto ricercati per il facile riutilizzo o semplicità, resi oltretutto eleganti da scintillanti swarovsky o pietre colorate.
Molto seducenti alcuni bustier ricamati in pizzo, prevalentemente bianchi.
Le scollature sono molto pensate: sul retro, sul davanti, anche monospalla.
Inoltre, fiori bianchi o colorati, fungono da bretelle, richiamando magari le fantasie dei vestiti, esaltati da colori tenui o vivaci.
Molto delicato e fine appare su alcune scelte il color glicine, che regala un tocco fatato e bizzarro.
Le collezioni evidenziano stili dalle forme ben marcate, sia per gli abiti dai tagli lineari e dalle nette cadenze, sia per quelli dagli effetti più morbidi e vaporosi.
Il blu è il colore che meglio “sposa” con le spose 2010, scelto come combinato da alcuni stilisti.
I modelli in passerella comunicano una semplice vestibilità, e un leggero romanticismo nonostante i drappeggi, gli strascichi, e gli scintillii. Sembrano accomunati da uno stato nostalgico per una castità quasi perduta!
Osservare le spose della corrente moda nuziale è quasi scambiarle per delle raffinate ed eleganti donne che giocano più un ruolo da invitate d’onore che da protagoniste.
Questo per sottolineare la loro disinvoltura ed il loro essere a proprio agio nell’abito più ambito al mondo.
E… il velo? Per quelle più esigenti che desiderano coprire spalle e trasparenze, non mancherà di sicuro!

La pelle rimane giovane e sana se sai scegliere il giusto cosmetico.

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Lavorando come consulente di bellezza di una marca molto famosa ho notato che le donne quando parlano di un buon cosmetico si raccontano generalmente in questo modo: – Non mi ricordo la marca ma aveva un buon profumo e un colore bianco cristallino, facile da applicare.. E poi mi sono trovata bene!! Il «poi» io lo trovo un fatto preoccupante!

Un buon cosmetico per essere definito tale, deve ripristinare il fattore di idratazione naturale (NMF) e deve essere dermatologicamente testato con fragranze ipo allergeniche. Ormai da 20 anni, prima di quanto imposto dalle leggi, non si svolgono più sperimentazioni animali su prodotti cosmetici nel’ambito della UE. Tra marzo 2009 e marzo 2013 progressivamente, il divieto si estenderà anche alla commercializzazione di cosmetici contenenti ingredienti testati su animali in paesi extra-UE. Quindi l’indicazione “non testato su animali” appare fuorviante; non è falsa e dunque può essere riportata, ma tutti i cosmetici non sono testati sugli animali! Immaginiamo di entrare in un negozio e leggere il cartello: questa merce non è rubata…

Riconoscere il cosmetico giusto, cioè quello che non contiene ingredienti indesiderati, non è una cosa facile. Fortunatamente l’etichetta dei prodotti per la cura del corpo diventa sempre più leggibile e trasparente, grazie soprattutto agli obblighi introdotti dalla legge europea sui cosmetici. Leggendo l’etichetta, quindi, è possibile verificare la presenza di sostanze indesiderate, a cui potremmo essere sensibili o allergici. In etichetta gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente: più ce n’è, più in alto è l’indicazione; quelli presenti in maggior quantità, che rappresentano circa il 90% del contenuto, si trovano nel primo terzo della lista, il resto rappresenta solo il 10%. Perciò prestate attenzione ai cosmetici a base di principio attivo (sostanza funzionale) di una pianta in quanto faranno parte di questo 10% con un blando risultato benefico!! Quando compriamo un cosmetico badiamo alla confezione, alla quantità di prodotto contenuto, al prezzo, ecc , ma quasi mai ci soffermiamo a leggere la lista degli ingredienti, che è invece il dato più importante.

Come scegliere un buon prodotto cosmetico e quali sono le caratteristiche che occorre tener presente quando si acquista.

Gli specialisti suggeriscono di osservare alcune semplici regole prima di acquistare qualsiasi prodotto cosmetico: innanzitutto occorre effettuare un check up cutaneo e a seguito del risultato, utilizzare un prodotto compatibile con la propria pelle: a tale proposito oggi ci viene incontro la eco-dermatologia, cioè la realizzazione di prodotti compatibili con la pelle e con l’ambiente. In secondo luogo è opportuno leggere bene le etichette dei cosmetici con particolare attenzione al’INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) che evidenzia le sostanze che realmente compongono il prodotto e assicurarsi di non essere allergici a qualcuna delle sostanze descritte.

Inoltre la scritta “Naturale” non significa salutare, ma solo che deriva direttamente da estratti di piante con una vita molto limitata, se non ben conservati, con un’ulteriore rischio di reazioni indesiderati dovuto alle essenze e/o profumi in particolare se utilizzato nelle zone delicate come contorno occhi, labbra.

L’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)  è l’elenco degli ingredienti cosmetici espresso secondo una nomenclatura standard che la case cosmetiche sono obbligate a riportare sulla confezione di ogni prodotto.

Questo perché molte sostanze chimiche hanno un nome tradizionale, che per definizione, può cambiare da una nazione ad un’altra; esiste poi, la nomenclatura cosiddetta commerciale in cui una sostanza conserva il nome che gli è stato dato dal’azienda che per prima l’ha introdotta sul mercato ed esiste poi una nomenclatura ufficiale quindi la confusione che ne deriva è  grande; ciò ha spinto il legislatore ad introdurre un sistema ufficiale di nomenclatura per le materie prime cosmetiche.

Come ho scritto in precedenza gli ingredienti vengono inseriti nel’INCI in ordine di abbondanza e già questo potrebbe essere punto di riflessione; possiamo trovare per esempio due cosmetici della stessa tipologia (ad esempio una crema per le mani) al’olio d’oliva. In una formulazione l’olio figura ad esempio al terzo posto, nel’altra al sesto: questo vuol dire che molto probabilmente nel secondo prodotto c’è così poco olio d’oliva che di fatto la nostra pelle neanche se ne accorgerà…magari se ne accorge soltanto la nostra tasca! Quello che in campo farmacologico viene definito principio attivo, nei cosmetici si chiama sostanza funzionale; nel caso riportato, l’olio d’oliva costituisce la sostanza funzionale. È chiaro che per manifestare i suoi effetti una sostanza deve essere presente in una certa concentrazione e se si usa una concentrazione più bassa è come se non l’avessimo usata per niente.

Spesso si pensa che se un ingrediente è autorizzato, cioè non espressamente vietato da un legge, sia innocuo. Invece no! Anche se spesso contenuti in piccole percentuali, ci sono ingredienti che possono causare allergie, brufoli, comedoni o peggio tumori.

L’approccio giusto verso il cosmetico.

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Le donne europee vengono definite “cosmetic addict” cioè “dipendenti dai cosmetici” questo perché non accettano l’idea di invecchiare. Secondo un recente studio, condotto su 7.800 donne, è stato reso noto che ognuna utilizza mediamente dai 12 ai 14 prodotti cosmetici al giorno, ognuno dei quali composto da circa 25 ingredienti fra additivi e conservanti; in questo modo, quindi, la pelle viene “stressata” da più di 300 sostanze potenzialmente nocive. Gli ultimi dati riportano che in Europa, le prime ad essere affette da “bulimia da cosmetici”, sono proprio le italiane.

Questo non per «colpa nostra» più che altro per il tempo in cui viviamo dove l’apparire, in tutte le sue sfumature, è essenziale. Basta osservare lo spazio che occupano un uomo e una donna in bagno, dove oltre agli asciugamani, la donna ha lo spazzolino, dentifricio, doccia schiuma, sapone, shampoo, latte detergente, struccante per occhi e per il viso, crema idratante (a volte sono due una giorno e una notte e magari quello collo e de-colte ), deodorante, profumo e make up; l’uomo si limita di solito (se non tanto «frivolo»)  nel avere lo spazzolino, il dentifricio e il deodorante, forse il sapone.

Nel corso degli anni l’idea di cosmetico è cambiata e addirittura per anni è diventata sinonimo di superficialità; l’utilizzo di cosmetici era associato solo a persone frivole e per molto tempo, per l’opinione comune, il vero uomo non utilizzava i cosmetici…

Se, però, guardiamo alla definizione che la legge dà al cosmetico, scopriamo che è davvero difficile non utilizzarli!!! Per prodotti cosmetici (secondo la Farmacopea Europea) si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.

Quindi anche quando utilizziamo il sapone, il dentifricio, il doccia schiuma, il deodorante, stiamo utilizzando dei cosmetici! Dunque i cosmetici sono parte di quei prodotti di uso quotidiano di cui (speriamo) nessuno fa a meno.

Dal momento che li utilizziamo sarebbe quindi utile conoscerli un po’ più da vicino in modo da poter fare delle scelte consapevoli, così come facciamo per altre tipologie di prodotto.  Non è corretto pensare che in fondo sono tutti uguali dal momento che non vanno ingeriti.

 

 

La pelle in pillole!

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Epidermide

E’ la parte della pelle direttamente a contatto con l’esterno quindi la sua funzione principale è la protezione . E’ costituita da 4 strati: basale, spinoso, granuloso e corneo, mentre in sede palmo-plantare presenta un quinto strato (lucido). L’epidermide si accresce dalle cellule basali verso lo strato corneo, con un processo di cheratinizzazione che ha una durata di 3-4 settimane e che si conclude con la formazione di cheratina (ammassi cornei a livello dello strato corneo) a diretto contatto con l’esterno.

Derma 

Si trova sotto l’epidermide con la funzione di sostenere l’epidermide, di nutrirla e per offrire sede alle appendici epidermiche, cioè alle ghiandole ed ai peli. Il derma è costituito da 2 parti: papillare e reticolare. La parte papillare è costituita dalle papille e dallo strato sub papillare con una vita metabolica molto attiva per la sua vicinanza all’epidermide. La parte reticolare può essere considerata come uno stroma di sostegno.

I costituenti del derma sono: il collagene , che assicura robustezza alla pelle, l’elastina , che la rende elastica ed è la sostanza fondamentale, formata da mucopolisaccaridi che ha funzioni di cementare.

Nel derma sono presenti i vasi sanguigni, le innervazioni e gli annessi cutanei, cioè le ghiandole sudoripare, i follicoli piliferi, i peli, le ghiandole sebacee e il muscolo del pelo. Cosi si ha un fitto intreccio di vasi linfatici che si dirigono verso lo strato sottocutaneo o ipoderma. Il disegno superficiale della cute è in rapporto al variare della disposizione e dello spessore delle fibre connettive del derma e questo dà origine ad una precisa disposizione papillare. Questo disegno è così tipico che viene usato per l’identificazione di un individuo con l’impronta digitale . Con l’aumentare dell’età il derma subisce cambiamenti che riguardano sia il numero delle cellule che il loro contenuto di tessuto elastico. Nel derma invecchiato diminuisce il grado di turnover, le fibre vecchie vengono rimpiazzate lentamente, il tessuto diventa più consistente, avvengono delle reazioni di natura ossidativa che determinano sensibili mutamenti del collagene e delle fibre elastiche. Quanto più avanza l’età, tanto più aumenta la parte fibrosa del derma rispetto alla porzione elastica, inoltre si riducono gli scambi nutritivi fra sangue e cellule e il derma non riesce a svolgere la sua funzione in modo normale. Si verifica un rallentamento dell’attività circolatoria che determina un prolungamento del tempo di permanenza in loco di tossine e una scarsa nutrizione dei tessuti. Le fibre elastiche e di collagene si allentano, e avvengono modificazioni nei mucopolisaccaridi che compongono la sostanza fondamentale cementante, probabilmente a causa di una sensibile variazione delle attività enzimatiche. Si ha una diminuzione di acido jaluronico, che ha la capacità di fissare notevoli quantità di acqua riuscendo a mantenere giovane la pelle.Visivamente la conseguenza di questi processi regressivi sono le rughe , l’avvizzimento cutaneo, l’afflosciamento della pelle, la perdita di elasticità, la formazione di strie, di smagliature, di doppio mento. Questo invecchiamento della pelle inizia in genere intorno ai 30 anni, aumenta lentamente con il passare del tempo, fino ad arrivare a tutti i cambiamenti tipici del viso senescente: dalle rughe al rilassamento, dal riassorbimento del tessuto grasso sottocutaneo allo svuotamento delle guance, dal rilassamento muscolare al cambiamento dell’architettura del viso.

Ipoderma 

E’ un tessuto che si trova al di sotto del derma di natura prevalentemente adiposa. La funzione di questo tessuto è quella di cuscinetto, di isolante ed è una riserva di calorie per i periodi di digiuno. L’ipoderma è riccamente innervato e vascolarizzato. La struttura e lo sviluppo dell’ipoderma dipendono dalle zone corporee, dall’età, dal sesso, dalla nutrizione e da influenze ormonali soggettive. Con l’avanzare dell’età si verifica una ricaduta del tessuto adiposo e questo rende la pelle flaccida ed avvizzita.

I annessi cutanei.           1. I follicoli piliferi si sviluppano in seguito all’invaginazione dell’epidermide nel derma e alla formazione di una costruzione a forma di bottiglia chiamata follicolo. Il pelo segue un certo ritmo di crescita che alterna fasi di riposo e di attività e presenta diversi stadi di sviluppo. Il follicolo è collegato con il muscolo del pelo, detto orripilante, un particolare muscolo erettore situato sotto la ghiandola sebacea, che quando si contrae vistosamente dà origine alla cosiddetta pelle d’oca. Il pelo è costituito da cheratina. Il colore del pelo è dato dal pigmento melanico presente nella corteccia. Le diverse tonalità di colore sono determinate dalla percentuale di pigmento presente e dalla sua disposizione variamente uniforme.

                                   2. Le ghiandole sebacee sono ghiandole esocrine, cioè a secrezione esterna, collegate sempre con il follicolo. Sono pienamente funzionanti nel primo anno di vita, poi rimangono inattive fino alla pubertà. Queste ghiandole hanno una struttura a grappolo e sono formate da cellule che producono una miscela di lipidi chiamata sebo . Il sebo fuoriesce all’esterno, passando attraverso il colletto e l’ostio follicolare, e si distribuisce sulla superficie cutanea e pilifera.

                                    3. Le ghiandole sudoripare sono innestate nel derma, ma più in profondità delle sebacee e hanno la funzione di portare all’esterno il sudore. Il sudore è essenzialmente costituito da una soluzione salina diluita contenente diverse sostanze organiche ed inorganiche. La secrezione delle ghiandole è stimolata dal calore, dall’assunzione di determinate sostanze, da stimoli ormonali e psicologici.

Le ghiandole sebacee e sudorali subiscono modificazioni secretorie ricollegabili a fattori ormonali, neurovegetativi e psichici che si associano all’invecchiamento dove quelle sudorali esocrine hanno una regressione lenta anche a livello numerico invece quella pilifera ha scompensi a carico dell’attività sia a livello melano-genetico (infatti compare la canizie), sia a livello pilo-genetico che cessa dando vita alla calvizie. Quindi il cessare dell’attività ormonale comporta la formazione di una peluria caratteristica. I vasi sanguigni diventano più fragili, cosi si aumenta la loro permeabilità, si diminuisce la funzionalità con comparsa di eritrosi e di couperose.

Cosa c’è sotto quel strato che osserviamo cambiare negli anni e nelle stagioni?

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I fenomeni che causano l’invecchiamento della pelle sono irreversibili esattamente come lo sono le conseguenze che essi determinano sui tessuti, ma tutto ciò fa parte del normale processo evolutivo della vita.

La pelle è l’organo più pesante dell’intero corpo umano, costituito da diversi tessuti la cui funzione è quella di rivestire il corpo umano, assicurare la protezione all’organismo e permettere i rapporti con il mondo esterno.

Sulla sua superficie sono presenti solchi, pieghe e rilievi ed il loro disegno varia a seconda di diversi fattori come l’elasticità, l’adesione della pelle all’apparato locomotore e la disposizione degli annessi cutanei, cioè i peli e le unghie. Sulla pelle ci sono anche orifizi, che possono essere visibili a occhio nudo oppure non visibili.

Il colore della pelle è la conseguenza di un insieme di componenti: la componente rossa, che è dovuta al sangue circolante nella zona sotto epidermica; la componente grigia, collegata con la struttura di cheratina dello strato corneo epidermico e la componente nera, che presenta una sfumatura più o meno accentuata ed è dovuta alla presenza di melanina. Le cellule melanofore sono cellule specializzate presenti nel derma, al cui interno è accumulata la melanina in forma di granuli. L’azione di queste cellule è generalmente in equilibrio con quella dei melanociti, che producono la melanina, sostanza responsabile della pigmentazione cutanea.

Funzione protettiva:                      La pelle funziona da barriera protettiva contro stimoli meccanici di varia natura, come traumi, pressioni, frizioni o colpi e questa sua proprietà è dovuta all’elasticità delle fibre collagene ed elastiche e allo stato di turgore del tessuto. Nelle sedi cutanee maggiormente sottoposte a stimoli meccanici, a contatto o sfregamento, si ha un ispessimento dello strato corneo (callosità). Altro esempio di funzione protettiva è quello che avviene nei confronti di agenti chimici ed è attribuibile alla capacità tampone della pelle; la protezione nei confronti delle radiazioni solari è affidata alla melanina e ad un acido contenuto nel sudore, l’acido uranico, ed entrambi svolgono un’azione schermante sulle radiazioni ultraviolette.

Funzione di termoregolazione:    La pelle agisce sia come isolante che come regolatore termico. La funzione di termoregolazione è basata sulla portata del sangue ai vasi cutanei e sulle ghiandole sudoripare. L’alternarsi di vasocostrizione e vasodilatazione nei capillari porta ad un rapido cambiamento nella portata ematica (del sangue) in relazione alla temperatura ambientale. Le ghiandole sudoripare esercitano un importante ruolo nella regolazione termica; infatti una grossa quota di calore è rimossa dall’organismo con l’evaporazione di sudore e questo accade anche quando la secrezione non è visibile (perspiratio insensibilis).  Il pannicolo adiposo, abbondante nell’ipoderma, ha una bassa conducibilità termica ed interviene in questa funzione di termoregolazione della pelle: perciò la cute mantiene il resto del corpo ad una temperatura adeguata, indipendentemente dalla temperatura esterna (naturalmente entro certi limiti) 😉 .

Funzione sensoriale:                    Grazie agli organi recettoriali l’innervazione cutanea è in grado di percepire gli stimoli pressori, termici e dolorosi, trasmetterli al sistema nervoso centrale e permettere all’individuo un adattamento alle condizioni ambientali esterne. I corpuscoli della sensibilità e le terminazioni nervose della sensibilità sono altamente specializzati, perciò esistono recettori specifici per il caldo, per il freddo, per il dolore, per il prurito. La sensibilità pressoria varia a seconda delle regioni del corpo umano. Se uno stimolo pressorio sulla pelle aumenta, la sensibilità tattile si manifesta prima con un senso di pressione poi con una sensazione di dolore. In seguito a variazioni di temperatura i recettori con specifiche proprietà per la conduzione degli stimoli del caldo e del freddo agiscono velocemente e rendono possibile un adattamento alla nuova situazione in pochi minuti.

Funzione respiratoria:             L’ossigeno e l’anidride carbonica possono essere assorbiti dalla pelle. L’ossigeno arriva alla cute sia attraverso l’aria esterna sia da una via interna che è costituita dal sangue. Alcuni calcoli dimostrano che la quantità di ossigeno assorbita giornalmente dalla pelle è di circa 5 litri.

Funzione secretiva:                 Attraverso la pelle vengono eliminati cataboliti e scorie dall’interno dell’organismo. La pelle elimina CO2, acqua e sebo, inoltre sono eliminati ioni di sodio, piccole quantità di potassio, magnesio, calcio e cloro grazie all’azione delle ghiandole esocrine. Questo fenomeno, nel caso di attività fisica, può essere bilanciato con bevande che assicurano un reintegro idrico e salino. Il sebo, oltre alla funzione emolliente della pelle, ha una funzione antisettica e antimicrobica.

Funzione difensiva antimicrobica:        Proprietà battericide e funghi-cide sono da attribuire all’acidità della superficie cutanea (pH 5 circa) ed al film idro-lipidico delle ghiandole sebacee. Ogni volta che nell’organismo penetrano sostanze estranee, come batteri, virus o funghi, si innesta un processo attivo di protezione determinato da vari tipi di cellule tutte coinvolte nella funzione protettiva immunitaria. La capacità difensiva della pelle è ottimale se è in buone condizioni, ma diminuisce in caso di pelle acneica o seborrea, perché in questi casi è minore la capacità auto-sterilizzarsi e la composizione del sebo è diversa ed è priva di alcuni elementi importanti. Il sebo e il sudore, mentre vanno verso l’esterno, svolgono un drenaggio antimicotico, pulendo i dotti sudoripari e i follicoli sebacei.

Funzione riproduttiva:                         Il processo di rinnovamento cellulare inizia nello strato germinativo e continua in quelli successivi terminando con la cheratinizzazione e la desquamazione finale. La quantità di pelle eliminata viene progressivamente rimpiazzata dal suo continuo rinnovamento cellulare.

La storia del cosmetico.

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I canoni di bellezza vengono impartiti dall’istruzione rimanendo nella memoria inconscia, perciò si può parlare di un senso di bellezza comune. Leonardo da Vinci, basandosi sull’osservazione di numerosi volti europei, stabilì delle regole sulle proporzioni ideali, rappresentando il canone su cui si misura la perfezione umana ed il modello a cui tendere: è più facile trovarli realizzati nelle sculture e nei dipinti classici che non in natura. La perfezione sta nel essere imperfetto.

La prima evidenza archeologica dell’uso dei cosmetici è stata individuata nell’Antico Egitto attorno al 4000 a.C. Analizzando dei flaconi rinvenuti all’interno di tombe si è scoperto che utilizzavano composti chimici a base di piombo e olio d’oliva.  Successivamente usavano essenze profumate ed a truccare gli occhi.

Con le prime forme di civiltà, l’arte della cosmesi ha cominciato a svilupparsi, ciò è avvenuto principalmente nell’area medio orientale del mediterraneo.

Il trucco sugli occhi era in uso in tutta l’area della Mesopotamia e del mare Mediterraneo, come dimostrano le statuette dei Sumeri scoperte nell’antica città di Ur, e con gli occhi pesantemente orlati di nero.

In Giappone le geishe usavano un rossetto fatto con petali di cartamo o zafferanone schiacciato, questo anche per dipingersi le sopracciglia, il taglio degli occhi e il bordo delle labbra. Nel paese del Sol Levante le geishe usavano per fondotinta anche confezioni di Bintsuke, una versione più leggera di una pomata utilizzata dai lottatori di sumo per ungersi i capelli. Pasta bianca e polvere per colorare il volto, e la schiena; rosso per definire il contorno degli occhi e dell naso. usavano una tintura nera per colorare i denti durante la cerimonia di iniziazione delle apprendiste geishe, chiamate maiko.

Semiramide, bellissima regina dell’Assiria, faceva il bagno nella birra per rendere fresca ed elastica la sua pelle. Essa elaborò tecniche cosmetiche di gran successo per l’epoca, coltivando piante con attività fito cosmetiche nei famosi giardini pensili.

Ma è in antico Egitto, che la cosmesi antica faceva scuola e prodotto di esportazione secondo una logica “industriale”.  Furono tantissime le sostanze cosmetiche adoperate e le ricette per la loro applicazione.  Cosi sono giunti a noi formidabili ritratti femminili nei cui occhi è ben visibile il colore nero che li cerchiava e ne allungava la linea, tra le tantissime vogliamo ricordare la regina Nefertiti.

Anche gli Antichi Greci e gli Antichi Romani facevano uso di cosmetici. In particolare gli antichi romani ed egiziani usavano cosmetici contenente un elemento tossico come il mercurio!

Le donne della magna Grecia usavano fare al mattino un bagno alla lavanda, per poi dedicarsi ad una vera e propria cosmesi del corpo, il quale veniva poi massaggiato con oli e unguenti profumati. Il cosmetico più diffuso era indubbiamente la biacca che dava alla pelle un colore bianco. Anche i capelli avevano la loro importanza, ne sono testimonianza le numerose rappresentazioni giunteci della classica acconciatura “a pieghe”, inoltre, era frequente la colorazione dei capelli specialmente in biondo.

Nell’Antica Roma di epoca imperiale si faceva uso di cosmetici per abbellire il corpo o per correggerne difetti, l’esempio più famoso è costituito dai nei artificiali, inoltre, si faceva uso delle creme depilatorie e delle maschere di bellezza notturne.  Tutto il necessario cosmetico veniva preparato fresco da schiave specializzate le cosiddette cosmetae.  Tra paste e infusi vari ottenuti dai testicoli di toro o coccodrillo si giunse alle terme di Caracalla, un vero e proprio apogeo della cosmesi dell’antica Roma.  Con la caduta dell’impero romano, l’arte della cosmesi andò evolvendo con le crociate, i viaggi di Marco Polo, i commerci delle repubbliche marinare, e con le nuove scoperte geografiche e scientifiche come la stampa, con cui si iniziarono a scrivere veri e propri trattati.

In tale periodo con l’eredita’ lasciata dalla Roma antica, l’Italia si caratterizzò anche nell’esportazione di cultura cosmetica specialmente con Cateria dè Medici. In questo periodo cominciò la trasformazione della cosmetica da alchimia medioevale in chimica moderna.

Creme di vaniglia o cacao, nei, parrucche, profumi ricercatissimi sono soltanto alcuni degli esempi della cosmesi del diciottesimo secolo. In questo periodo, le feste da ballo francesi dovevano costituire uno spettacolo unico per la particolarità del maquillage, delle acconciature, e dei profumi.  Con l’avvento del romanticismo la cosmesi ebbe una trasformazione e si affermò come attività necessaria per il mantenimento di un corpo sano e pulito.  Nacquero i primi saponi dalla forma solida e profumati.

Nel XIX secolo la Regina Vittoria, definì il trucco una maleducazione. Veniva considerato come qualcosa di volgare e usato solo da attori e prostitute.

Dalla Seconda guerra mondiale in poi la diffusione dei cosmetici si fece capillare in tutto il mondo occidentale, anche se vennero proibiti nella Germania Nazista.

Con l’inizio del ventesimo secolo, apparvero nuove espressioni artistiche che ebbero un forte influsso sulla moda e sulla cosmesi per lo più situate in Francia e negli Stati Uniti e, in misura minore, Germania e Giappone. Cosi, la cosmesi, subì un’ulteriore trasformazione dopo quella medioevale, infatti, la crescente domanda di prodotti cosmetici, interrotta soltanto nel periodo nazista, condusse alla nascita di vere e proprie industrie di settore, perciò apparvero personaggi come L’Oreal, Elizabeth Arden, Helena Rubinstaine, Revlon, Coco Chanel entrati di diritto nella storia della cosmesi moderna.

Eleganza retrò: sono di scena le ballerine.

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Icone degli anni ’50 sono la nuova tendenza del momento.
In primavera come in autunno, sotto a pantaloni rigorasamente a tubo e gonne svolazzanti che sfiorano il ginocchio le ballerine da sempre sono il simbolo di eleganza ed espressione di femminilità. Tutte, dai mercatini alle star del mondo della moda al mondo della politica prima tra tutte la bellissima Carla Bruni le hanno adotatte!
I modelli i più diversi, colori arcobaleno e stampe allegre per le più giovani ai toni tenui, più decisi per le donne in carriera, i materiali sempre di più alta tecnologia ne fanno oramai un “must have” irrinunciabile.
Nostalgia di una donna sobria ed elegante ma allo stesso tempo impegnata nel lavoro che può permettersi di mettere da parte i vertiginosi tacchi a spillo senza rinunciare alla propria femminilità.
Vero e proprio boom della scorsa stagione sono già pronte le nuove collezioni. Le fashion victim non possono sbagliare.